På kvällarna framför TV’n blir det en del flätande på kabelstammen till Midgeten.
Alla förgreningar är flätade, så nu är det dags för huvudstammen.
Sedan har det blivit lite målning av motordelar.
Fick även tag på en nyare kamkedjekåpa som kommer från en lite senare Midget. Den kan ta en riktig packbox i stället för filttätningen som var på den gamla kåpan.
Sedan blev det reparation av hastighetsmätare till Volvo 140.
Tripp och kilometerräknaren hade lagt av.
Plocka isär…
Del lilla vita kugghjulet var sprucket och slirade.
Men det största problemet var att även det inre metallhjulet slirade på axeln.
Lyckades beställa nya kugghjul och efter en hel del pillande, så fick jag ihop den.
För att få lite omväxling från grovgörat på Midgeten, så gav jag mig på reglaget till värme/ventilation i Midgeten.
Vid första anblick såg det rostiga och brända reglaget ut att vara bortom räddning. Jag tänkte: det får bli att beställa en ny. Tji fick jag, de går inte att få tag på.
Så efter ett dygn i WD40 och att jag klippte bort merparten av vajern som hade rostat ihop med höljet gick det faktiskt att dra i reglaget.
Nu är ju detta reglage lite speciellt, man kan dra ut det för att stänga ventilationsspjället, men i intryckt läge kan man vrida på den och då startar fläkten.
Efter lite pill kunde jag öppna brytarhuset, bara för att konstatera att all plast hade smält i branden.
Själva huset gick bra att göra rent och själva kontaktytorna inne i huset ser också ok ut, men som sagt plasten kan man inte en se hur den en gång har sett ut.
Ok, då får man väl konstruera ett nytt plastinnanmäte, det finns ju 3D-printar. Efter att ha titta på de få bilder jag hittade på internet om dessa brytare och studerat resterna av de förkolnade plastbitarna startade jag att rita ett nytt plastinnanmäte i 360 Fusion. (Har ju jobbat en hel del med CAD, men för 35 år sedan, så får se vad som sitter kvar i ryggmärgen). Efter några timmar så var prototyp 1 färdig för printning.
Efter några dagar fick jag tillbaka en 3D-printad första prototyp av StorThomas (han som bygger och åker jet-driven Forshaga-skoter).
Den passade nästan, så det blev lite justeringar och en ny printning.
Undertiden hårdlödde jag dit en ny vajer.
Kunde inte hålla mig, så jag åkte och hämtade variant 2 nu i förmidags.
Den ser riktigt bra ut 🙂
Och så här blev det färdiga resultatet, med en ny knapp (det ända som går att köpa nytt).
Kontaktblecken är knappt slitna/brända, (de är egentligen för klena för att bryta strömmen till fläkten). Så när detta monteras på bilen senare blir det ett mellanrelä för att skona kontakten.
Hastighetsmätaren såg ju inte så trevlig ut efter branden, men det var liv i den.
Så det blir till att ta isär den för att försöka se om den går att rädda.
För att få ut själva innanmätet måste vredet till trippnollställningen tas bort.
Det fick bli att borra bort själva skruven (eller om det är en låssprint, svårt att se).
Rensa bort rost bakom kromringen för att kunna vrida kromringen så den kommer loss.
Lirka loss den svarta innersargen med en kniv.
Försiktigt bända loss nålen med två skruvmejslar från var sitt håll.
Överst den nersmälta nålen och unders en Smiths från reservdelslådan.
Sedan loss med mätartavlan.
För att få ut innanmätet måste nollställningsreglaget bort.
Även om jag hade borrat loss sprinten till vredet så gick själva axeln av vid sprinthålet. (fick senare borra ur den resterande stumpen ur vredet och hårdlöda på en skarvbit på axeln).
Själva innanmätet ser ganska ok ut, jag borstade rent det med en pensel och smorde försiktigt vissa delar.
Mätartavlan blev försiktigt tvättad med tvål och vatten. Den vita texten har blivit lite gulbrun av branden. Även den smälta blå linsen blev utbytt till en ny.
Så nu är den provisoriskt ihopmonterad, redo för testning.
Testning i min testrigg.
Testriggen kör ställs in för de antal var som just den specifika mätaren kräver för varje körd kilometer, i detta fall 920 varv för en km. Sedan kör riggen en km i olika fart från 20 km/h till 120 km/h
Resultatet var att den visar ca 2 km/h för lite, detta kan åtgärdas genom att flytta nollpunkten för mätaren, som normalt ska vara vid den lilla pricken.
Varvräknaren som egentligen ska vara en mekanisk driven via vajer från generatorn, var redan utbytt till en elektronisk beroende på att generatorn är bytt till en växelströmmare.
Den var dock en Biltema eller liknande och klarade inte branden.
Så jag budade på en varvräknare till en MGB via ebay.
Så nu är både hastighetsmätare och varvräknare ok.
Var tvungen att trycka dit dem i bilen för att se hur det blev.
Vart börjar man?
Tänkte börja med att rensa elen och rädda instrumenteringen.
Instrumenten ser inte ut att gå att rädda, eller?
Bakom brädan ser det väldigt rostigt ut.
Soppamätaren, svårt att se om det är någon soppa kvar i tanken.
Soppamätare och oljetryck/vattentemp-mätaren finns att få tag på till rimlig kostnad.
Hastighetsmätaren en klenod, en gamma Jaeger. Trotts utseendet så fungerar den!! Nålen, huset, kromringen och glaset måste bytas, men dessa delar har jag.
Känns bra att kunna rädda den, lite av bilen själ sitter i den.
Varvräknaren var utbytt till en typ Biltema, den hade smält ihop till en plastklump. Men där finns det hopp om att hitta en bättre begagnad Smith .
I och med att jag har ändrat utväxlingen i bakaxeln från 1:4.55 till 1:3.9 så stämmer ju inte hastighetsmätaren längre. Dessutom så stämde den inte helt innan heller. Så den visade ca. 20% för lite och jag ville gärna att trippmätaren skulle visa rätt. Så det blev till att fixa en liten växellåda på vajern till mätaren.
Bror hjälpte mig att fräsa ut ett hus till själva växellådan. Dreven kommer från Conrad.se. Inkommande drev har 24 kuggar och utgående drev 20 kuggar, bägge dessa är ståldrev med modul 0,5. Mellan dessa sitter ett 20 kuggars plastdrev. Ingående anslutning och axel kommer från en slaktad hastighetsmätare. Utgående anslutning från en slaktad vajer.
Det färdiga huset!
Jag provkörde växellådan med min hastighetsmätarkalibrator och den är i stort sätt tyst.
Dock, så uppstod problem när jag skulle monterade den bak på hastighetsmätaren. Precis bakom mätaren sitter staget för ratten och genom det staget går vajer. Men nu med växellådan så förskjuts inkommande anslutning med några cm.
Så första åtgärden var att fräsa bort så mycket onödigt material som möjligt (gjorde detta själv, därför ser det inte lika snyggt ut som när bror gjorde det). Nu gick det att rotera växellåda bakom mätaren i olika lägen, men det räckte ändå inte, staget var ändå i vägen.
Så det blev till att montera bort staget och fräsa upp det lite. Att göra allt detta under instrumentbrädan utan att montera loss allt kräver mycket tålamod, många svordomar och smala händer 🙁
Men nu är allt på plats och jag har hunnit köra en provsväng. Nu stämmer trippmätaren perfekt 🙂
Förra helgen monterade jag ut hastighetsmätaren ur Magnetten för att ta reda på varför inte trippmätaren fungerade. Normalt så gör man detta genom att ta bort ratten, men eftersom blinkersen sitter i mitten på ratten är det inte så enkelt att ta bort ratten. Så istället blev det till att hänga upp och ner i knävecken som en fällkniv under instrumentbrädan. Missade att fotografera så mycket då jag hade fullt upp med ficklampa och skruvmejslar.
Men här är i alla fall hastighetsmätaren öppnad.
Felet var att axeln som driver trippmätaren dels hade lite ytrost och dels hade fettet stelnat så den inte gick runt. Detta ledde till att plastdrevet hade ”gnagts” sönder.
Bror fick hjälpa mig att fräsa ett nytt drev i plast
Efter ihopmontering fick jag användning för min mikroprocessorbaserade hastighetsmätarrigg. Den styr en motor som kör en kilometer i olika hastigheter så man kan dels testa trippmätaren och dels kalibrera hastighetsmätaren.
I dag gav jag mig på den elektromekaniska klockan till Magnetten.
Hade gjort en del felsökning och försök tidigare och kommit fram till att det var tre fel på den.
Dels det vanliga felet med brända kontakter
Avbrott i spolen
Krypström förbi spolen, vilket först lurade mig till att tro att spolen var ok.
Första jobbet var att plocka isär urverket och ta loss spolen, då som först kunde jag konstatera att det var avbrott i den och det var därför oron aldrig rörde på sig när jag provade att lägga på spänning på spolen. Krypströmmen låg på nästan samma antal mA som spolen skulle dra så det var det som lurade mig.
Här är spolen redan omlindad med ny tråd, jag lånade Ingmaries spolmaskin (till vävningen) och lindade på några tusen varv med ny tråd från ett slaktat relä. Efter att lindat på för mycket tråd så kunde jag ohm-mäta och linda av tråd tills jag kom till ca 850 ohm.
Nästa steg är att plocka bort oron, utan att förstöra fjädern.
Sedan så ska den mekaniska brytaren tas bort och ersättas med ett kretskort som innehåller en optisk avläsning av orons läge. Kretskortet beställde jag från Clocks 4 Classics
På undersidan av oron klistrar man fast en indikator till den optiska avkännaren. Det hela fungera ungefär på samma vis som elektroniska brytarspetsar.
Oron monterad igen
Urverket tillbaka i höljet och provkört, fungerar perfekt och tickar med det karekeristiska Smith/Jaeger-ljudet.
Monterad i bilen, ska bara få tag på en liten grön LED-lampa för att få till en bättre panelbelysning i den.
Har till och från plockat lite med klockan till Magnetten som inte går.
Det är flera fel på den, dels något fel på spolen och dels det vanliga felet att kontakterna är brända.
Planen var dock att jag skulle fixa klocka, men jag kunde inte låta bli att prova en helt annan lösning.
Dvs. att bygga en helt elektronisk klocka med en TFT-display styrd av en mickroprocessor som i sin tur hämtar klockan via en GPS-signal.
Här är hur det blev:
För att få ett autentiskt utseende på ”urtavlan” så fotograferade jag av originalurtavlan, sedan fotograferade jag timvisaren och minutvisaren som separata bilder. Efter det skrev jag sedan ett litet program på PC’n som genererade 720 unika bilder som kombinerade ihop urtavla, timvisare och minutvisare i alla positioner som behövdes för att kunna visa en egen bild för varje minut under 12 timmar.
Jag gjorde även ytterligare 720 bilder som gick i grönt (för att simulera att panelbelysningen var påslagen)
Det hela blev riktigt bra och med en GPS så öppnades möjligheten att t.ex. visa hastighet.
På baksidan sitter GPS-modulen. Det hela kan förstås göras lite mer kompakt.
Dock så var denna TFT-display aningens för stor för plastkåpan och jag ville inte förstöra den, orkade inte heller bygga en egen kåpa just nu.
Hade även en mindre TFT-display, men den har lägre upplösning så den gav inte samma fina bilder.
Så just nu ligger detta projekt i träda, och jag började i stället att titta på den mekaniska klockan…
